A cada cuia quente servida em uma esquina amazônica, uma história de resistência, sustento familiar e identidade cultural é celebrada. Nesta terça-feira (25), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) reconheceu formalmente a importância desse ritual ao declarar o Ofício das Tacacazeiras da Região Norte como Patrimônio Cultural do Brasil.

A decisão, que inscreve o saber-fazer das mulheres amazônicas no Livro dos Saberes, valoriza um conjunto de práticas que vai muito além da receita e se consolida como um pilar da sobrevivência e do legado ancestral.

Prato típico da Amazônia, o tacacá é feito com tucupi e goma (derivados da mandioca), camarão seco, jambu e temperos variados. Contudo, o ofício não se restringe à culinária.

Conforme destacou o parecer técnico aprovado, escrito pela conselheira Izabela Tamaso, o ofício de tacacazeira compreende um conjunto integrado de práticas agrícolas, saberes tradicionais, técnicas culinárias, modos de comercialização, formas de sociabilidade e sentidos simbólicos.

“É o reconhecimento dos saberes e tradições da região Norte. A região Norte deve ser valorizada e fala sobre o que é o Brasil,” afirmou Leandro Grass, presidente do Iphan.

Sobrevivência e legado

A história do ofício está intimamente ligada a um contexto de crise econômica e à falta de empregos formais, quando a venda de alimentos de rua se tornou uma estratégia de autonomia e de manutenção familiar, majoritariamente feminina. Por isso, a conquista é imensa entre as tacacazeiras.

“Mantenho o legado da minha mãe, com modernidade. Todas as tacacazeiras estão em festa”, disse Ivanete Pantoja, presidente da Associação das Tacacazeiras de Belém.

Muito antes desse reconhecimento, a tacacazeira Maria de Fátima Silva de Araújo, de 70 anos, mais conhecida como Fafá, já se considerava um patrimônio em Belém.  Há 25 anos atendendo no mesmo ponto, Fafá afirmou, ao Pará Terra Boa, que  esse tipo de negócio sempre foi tocado pelas mulheres. “Hoje em dia, está mais misturado, mas é um espaço que nós conquistamos”.

A voz de Maria de Nazaré, tacacazeira de 71 anos que atua em Manaus, ecoa o sentimento de vitória e legado.

“Através do tacacá eu criei e eduquei vários netos. É de geração para geração. Meus filhos estão fazendo faculdade aqui, eu tenho um filho cirurgião, tenho um neto advogado. Tudo se criou aqui, vendendo tacacá.”

 O tabuleiro que une a Amazônia

O ofício está presente nas sete capitais do Norte, com características próprias em cada localidade, de Belém (PA) — com registros literários do século XIX — a Palmas (TO), onde a prática é mais recente.

Os pontos de venda são variados, de bancas e quiosques a carrinhos, e funcionam como centros de sociabilidade, reforçando a identidade amazônica. Segundo a pesquisa, quase 70% das pessoas que trabalham com tacacá são mulheres, muitas delas responsáveis por transmitir o conhecimento ancestral de preparo para as novas gerações.

 Do pedido à salvaguarda

O processo de registro começou em 2010 e ganhou impulso em 2024, com uma pesquisa que ouviu mais de 100 tacacazeiras. O trabalho de reconhecimento foi validado com o suporte do Iphan e da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).

Com a oficialização, o Iphan agora elaborará um Plano de Salvaguarda. O objetivo não é apenas preservar o saber-fazer, mas garantir condições dignas de trabalho. O plano terá cinco eixos, incluindo: melhoria das condições de comercialização, acesso a matérias-primas e o direito à cidade, garantindo melhor infraestrutura nos pontos de venda.

A tacacazeira de Roraima, Irene Morais, resumiu o sentimento de gratidão: “Criei meus filhos com o tacacá, sou feliz pela minha profissão. Obrigado ao Iphan por toda essa estrutura”.

O futuro do ofício será guiado pelo cuidado e pela paixão de suas guardiãs: “Temos que colocar amor na hora de fazer o tacacá”,  finalizou Keila Carneiro, tacacazeira também de Roraima.

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Tacacazeiras: Mulheres protagonizam o preparo e a condução dos negócios da comida típica do Pará

Sede da COP30 e porta de entrada da Amazônia, a capital paraense carrega, em cada canto, uma história de resistência, diversidade e riqueza cultural. Apesar de ser um centro urbano com uma população de quase 1,4 milhão de habitantes e moderno em vários aspectos, Belém mantém o ar tradicional das fachadas dos casarões, das praças, das igrejas e capelas do período colonial. Uma metrópole que pulsa cultura, inovação, tradições e beleza.

Entre o som do carimbó, o gosto do açaí, o calor das praias paradisíacas e a alegria de um povo carismático e hospitaleiro, o Brasil se prepara para mostrar ao mundo que desenvolvimento, preservação ambiental e justiça social não apenas podem, como precisam caminhar juntos.

Com a aproximação da realização da maior conferência climática do mundo, esta série especial mostra um pouco do que faz Belém ser cartão postal do Norte do Brasil. Este é um convite para conhecer e se encantar com a capital da Amazônia que está prestes a receber o mundo.

Epicentro da gastronomia paraense

Belém abriga um dos mercados mais antigos do País e o maior a céu aberto da América Latina. É o famoso Mercado Ver-o-Peso, inaugurado em 1625. Um espaço tomado por aromas, cores e sabores típicos do Pará, que reúne toda a diversidade da culinária paraense.

No Ver-o-Peso, as bancas expõem peixes e camarões frescos, verduras e frutas variadas, farinhas e temperos de todo tipo, remédios naturais, ervas, mandingas, e tantos outros itens encontrados apenas por lá. É em meio a essa efervescência que Ulisses Silva tem sua banca de açaí com peixe frito, um dos pratos mais tradicionais vendidos no local.

O feirante cresceu no Mercado Ver-o-Peso, onde começou a trabalhar ainda na adolescência, aos 13 anos, na banca da mãe, e aos poucos foi conquistando o próprio espaço. Seu sonho é ver o mundo descobrir e valorizar a riqueza gastronômica do Norte do Brasil.

“A culinária aqui do Pará é a nossa riqueza. O açaí com peixe frito, arroz, feijão, macarrão, saladinha, peixe, tem na mesa de qualquer ser humano. Difícil é o turista ter um peixe que nós só temos no Brasil, que é o dourado, o filhote e o pirarucu. Então, essa vai ser a nossa grande luta: eles provarem o nosso peixe. Apresentar a nossa comida”, enfatiza o feirante.

Outro prato tradicional paraense é o tacacá — uma sopa de origem indígena feita com tucupi (caldo extraído da mandioca), camarão seco, tapioca e o jambu, uma planta comumente encontrada no Norte do Brasil que provoca leve sensação de dormência e formigamento na boca e na língua. Ou, como dizem na região, faz “tremer” e salivar.

Há também o irresistível pato no tucupi, que leva carne de pato cozida no caldo de tucupi com jambu e ervas aromáticas, e a maniçoba, feita com as folhas da mandioca brava (maniva) cozidas por vários dias para remover o ácido cianídrico, um componente tóxico. Após o longo cozimento, a maniva é combinada com carnes de porco, charque, linguiça e outros temperos.

E não para por aí: arroz de pato e o tradicional pirarucu – uma das maiores espécies de peixe de água doce do mundo – são alguns dos pratos típicos que você precisa experimentar.

Para a sobremesa, o doce de cupuaçu – uma fruta grande, oval e de polpa branca e cremosa -, o creme de tapioca, os bombons de castanha e os sorvetes de frutos endêmicos da região prometem uma explosão de sabores amazônicos.

A poucos metros do Ver-o-Peso, fica a Estação das Docas, um charmoso complexo gastronômico que é, na verdade, um convite para sentar, saborear as delícias da região e ainda curtir um pôr-do-sol de tirar o fôlego às margens da Baía do Guajará.

O modo de fazer, servir e vender tacacá que caracteriza o trabalho das tacacazeiras pode se tornar Patrimônio Cultural do Brasil. Na quarta-feira, 20, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) se reuniu, em Belém, pela primeira vez, com as Tacacazeiras do Pará, para dar início aos estudos que ajudarão no registro do Ofício de Tacacazeira como patrimônio cultural do Brasil.

Em parceria com o Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Sociedades Amazônicas, Cultura e Ambiente (Sacaca) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), a reunião faz parte da etapa da pesquisa, que se estende aos estados do Acre, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins para instruir o processo de registro que trará mais oportunidades para as fazedoras de tacacá da Região Norte.

“Hoje, o tacacá está sendo cantado mundialmente pela cantora Joelma, que representa a importância do tacacá para a nossa regionalidade e cultura paraense. Nós ampliamos essa pesquisa para o Norte, porque precisamos mostrar a importância nacional do ofício de fazer o tacacá. O Brasil precisa conhecer o Norte, precisa conhecer o Pará, e o Tacacá é um cartão-postal gastronômico de Belém”, ressalta a superintendente do Iphan-PA, Cristina Vasconcelos.

Após a viralização da música “Voando pro Pará”, o termo “tacacá” foi o mais pesquisado no Google no ano passado. Afinal todo mundo queria saber o que era exatamente o prato típico da Amazônia, que leva tucupi e a goma de mandioca, além de camarão seco, jambu e diversos temperos.

Por Fabrício Queiroz

Um dos traços mais marcantes da cultura paraense é a culinária típica. Atualmente, pratos como a maniçoba, o vatapá e o tacacá estão se popularizando Brasil afora com a divulgação por chefs renomados e pelas mídias. O tacacá, por exemplo, foi a comida mais buscada no Google em 2023, graças ao sucesso da canção “Voando pro Pará” da Joelma, Nas ruas de Belém, porém, são as mulheres comuns as responsáveis não apenas pelo preparo da comida, mas também pela condução dos seus negócios. No Dia Internacional da Mulher, o Pará Terra Boa conversou com duas tacacazeiras, duas referências desse ramo na cidade.

O cheiro da maniva, do tucupi, do camarão e outras delicias está presente em muitas ruas de Belém. A origem costuma ser as barracas de comidas típicas encontradas em diferentes bairros, onde o conceito de fast-food chegou bem antes das grandes franquias de hamburgueres e lanches rápidos. Nesses pontos, a presença feminina tem um papel importante, desde a cozinha até à administração dos negócios.

“Esses negócios sempre foram tocados pelas mulheres. Hoje em dia, está mais misturado, mas é um espaço que nós conquistamos”, lembra a cozinheira Maria de Fátima Silva de Araújo, de 70 anos.

Mais conhecida como Fafá, ela é a responsável por um dos pontos de comidas típicas que mais atrai público no centro comercial de Belém. Entre os consumidores estão trabalhadores, além de turistas e do chef Thiago Castanho.

“Com 25 anos somente neste ponto, eu já me sinto um patrimônio. Apesar disso, a cada dia eu tenho um aprendizado”, diz Fafá.

Ela afirna possuir um sentimento de gratidão pelo trabalho com elemento cultural tão forte para os paraenses.

Na avaliação de Fafá, o segredo do sucesso é o bom atendimento que ela mesmo presta e estimula a ser reproduzido pelos filhos e netos que trabalham com ela. Porém, a cozinheira revela que o reconhecimento passa também pelo cuidado com o preparo da comida.

“Eu não trabalho com conservantes. Tem que manter o tempero natural. Se você colocar algo artificial, vai tirar o sabor da nossa culinária”, ressalta.

Pelas raízes da gastronomia paraense

Da mesma forma, a tacacazeira Maria Helena Trindade, de 57 anos, mais conhecida como Lica, é outra partidária da preservação das raízes da gastronomia paraense. Para ela, só é possível manter e conquistar clientes fiéis por causa da preferência pelas receitas na forma tradicional.

“Às vezes, estou no Ver-o-Peso e escuto os comentários de pessoas que querem modificar alguma coisa na receita. Eu sempre faço do meu jeito. O meu tucupi, por exemplo, é fervido só com alho, chicória e sal. Depois de quase 2 horas, quando tá quase pronto, que coloca alfavaca para dar aquele sabor. Tem gente que quer colocar açúcar, mas eu defendo o (tacacá) tradicional mesmo”, explica.

A banca montada em frente à igreja de São Judas Tadeu, no bairro da Condor, é outra referência na cidade, atraindo turistas e visitantes ilustres, como diplomatas estrangeiros e pesquisadores que escolhem o local para apreciar os pratos regionais.

Em 2024, a barraca completa 60 anos de história, somando o tempo de trabalho de Lica e da mãe dela, Russinda Trindade, que a antecedeu e inspirou.

“Eu sempre via ela fazendo. Eu tinha curiosidade e fui olhando e aprendendo. Eu faço o tacacá do mesmo jeito que ela fazia e, agora, estou passando para uma sobrinha. Vai passando de geração para geração”, conta ela.

Com 37 anos de jornada, Lica se diz feliz pelas conquistas que a profissão lhe proporcionou, mesmo que o trabalho ainda seja alvo de uma certa discriminação social.

“Ainda tem pessoas que, às vezes, querem menosprezar alguém porque trabalha com o tacacá. Eu mesma já escutei pessoas falarem (mal) das tacacazeiras. O preconceito sempre tem, mas eu não ligo. Tenho orgulho da minha profissão. Foi através dessa venda que eu conheci muita gente boa e que permitiu manter a minha família”, afirma.

Representatividade é a palavra que define este 19 de abril. Pela primeira vez, se comemora o Dia dos Povos Indígenas, uma mudança de nome importante na busca por fortalecer a identidade étnica, a diversidade e a luta dos nativos, Pela primeira vez, o País conta com o Ministério dos Povos Indígenas, em nível federal, e uma Secretaria dos Povos Originários, aqui no Pará, comandados por duas mulheres indígenas, militantes da causa: Sônia Guajajara e Puyr Tembé, respectivamente. E, ainda, outro fato inédito e significativo é a Funai ter uma indígena como presidenta: Joenia Wapichana.

Foi há exatos 80 anos que o Brasil reconhecia o 19 de abril como Dia do Índio. Influenciado pelo Marechal Cândido Rondon, Getúlio Vargas emitiu em 1943 um decreto-lei que estabelecia a data comemorativa.

No ano passado, no entanto, a Lei 14.402/22 determinou que o dia passasse a ser chamado oficialmente de Dia dos Povos Indígenas. A medida foi proposta pela então deputada Joenia Wapichana. O objetivo da mudança era “atualizar para uma nomenclatura mais respeitosa e mais identificada com as comunidades indígenas.” A medida, aprovada no Congresso Nacional, deixou de lado assim o termo considerado preconceituoso contra os povos originários.

Nada mais justo, uma vez que a cultura indígena está impregnada no nosso vocabulário, hábitos, nas nossas músicas, danças e também no conhecimento do poder medicinal das plantas.

A influência indígena

Hábitos como tomar um açaí com farinha e peixe assado e depois deitar em uma rede, tão comum no nosso Pará. é uma herança dos povos indígenas.

Uso de utensílios como a cuia e o tipiti, usados para fazer o tucupi, um dos ingredientes mais importantes da culinária paraense, são de origem indígena. Assim como tomar banho todos os dias e tirar os sapatos para entrar em casa.

As canoas, jangadas, armadilhas de caça e pesca foram criados pelos povos originários. Isso sem falar de  instrumentos musicais, artesanato e o uso de utensílios feitos de barro e palha, como vassouras e vasilhas.

No carimbó, por exemplo, a forma de dançar, a roda que se faz, o chocalho e até mesmo o curimbó são instrumentos de referências originárias indígenas.

Vários dos nossos animais foram nomeados pelos indígenas, como arara, capivara, jacaré, jabuti, tucano, tamanduá e jibóia,

Nosso palavreado

E os termos usados pelos brasileiros, que nem imaginam que vem dos indígenas?:

Nossas frutas e comidas

Muitas das nossas frutas foram batizadas pelos nativos:

E também algumas comidas:

Nossos lugares

Algumas cidades paraenses têm nomes indígenas:

• Capanema: “Cáa” (Mato/floresta) e panema (infeliz ou azarado). Mato infeliz, devido a ausência de caças grandes que pudessem alimentar todos os indígenas da aldeia.
• Cametá: “Cáa” (Mato/floresta) ou “Mutã”, uma espécie de degrau instalado em galhos de árvores feitos pelos indígenas para esperar a caça ou para morar.
• Marabá: significa filho do prisioneiro ou estrangeiro. Também pode ser filho de uma indígena com um branco.
• Oriximiná:  significando “o macho da abelha”, o zangão.
• Tracuateua:  tracuá (uma espécie de formiga) e Teua (terra). Terra das formigas.
• Tucuruí: significa “gafanhotos verdes”, através da junção de tukura (gafanhoto) e oby (verde).
• Xingu:  significa água boa e limpa.

Se tem arraiá, tem tacacá! Muito além das bandeirinhas e quadrilhas, as festas juninas paraenses preservam suas raízes na gastronomia, como é o caso do tacacá, receita típica do Estado. O agito toma conta de barraquinhas das “tacacazeiras”, que servem a iguaria em cuias.

A maniçoba, que recentemente se tornou patrimônio cultural de natureza imaterial, também não falta nas barracas juninas. O prato de origem indígena, típico da culinária paraense, é feito da maniva, a folha da mandioca moída.

Agora, imagina o trabalho que dá! As folhas da mandioca são moídas e cozidas por aproximadamente uma semana. Depois, levam carnes de porco e bovina, e outros ingredientes defumados e salgados para ser servida com arroz branco, farinha de mandioca e pimenta.

Todo trabalho é impulsionado pelo amor do paraense e turistas à gastronomia da nossa terra boa, como também ocorre com o bolo de macaxeira presente nas quadrilha e forrós.

O milho é outro protagonista nas juninas paraenses e do restante do País. Dele sai o mingau de milho, que leva milho branco, leite condensado e outros ingredientes; o brigadeiro de milho e, claro, o próprio milho cozido para dar energia nos dias de festa.

Ritual além da gastronomia

Além dos pratos típicos, também é costume nesta época o banho de cheiro de são João para perfumar, abrir caminhos e restabelecer a saúde.

O banho com ervas aromáticas acompanha o povo paraense na conexão com a floresta, com busca constante também pelos turistas. O perfume da priprioca, manjericão, alfazema, arruda, pataqueira e muitas outras ervas invadem os comércios.

O ritual é praticado no dia que antecede a festa de são João, 24 de junho, mas muita gente movimenta as barracas do mercado Ver-o-Peso no próprio dia, que neste ano de 2022 cai na sexta-feira. Os banhos são vendidos em garrafadas, cada um com nome do desejo do cliente: “chora nos meus pés”, “ganha aqui, ganha acolá”, “dinheiro em penca”, “chega-te a mim” e por aí vai.

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