Resumo

Serviço

Evento: lançamento do projeto Amazônia em Estilo
Data: 16 de junho de 2026
Horário: das 17h às 21h
Local: Nuestro Lounge Bar (Dr. Moraes, 70, bairro Nazaré, Belém)
Informações: (91) 98273-1465

No mercado da moda, as bolsas de marcas como Fendi, Hugo Boss, Saint Laurent e Chanel são associadas ao luxo e ao alto custo de cada acessório. Mas por trás do requinte das peças está também uma cadeia de fornecedores com fortes relações com o desmatamento ilegal da Amazônia. Uma investigação da organização Earthsight divulgada pela DW revela que parte do gado criado por invasores da Terra Indígena (TI) Apiterewa foi exportado e pode ter abastecido as fábricas de grifes famosas.

O relatório “O preço oculto do luxo: o que as bolsas de grife da Europa estão custando à Floresta Amazônica” analisou registros de remessas de couro brasileiro para o exterior, dados sobre o setor pecuário, decisões judiciais, imagens de satélite e outras informações colhidas em campo para rastrear a trajetória do gado criado ilegalmente na TI que passou por um processo de desintrusão em 2024.

A rota do gado ilegal

Segunda a investigação, entre 2020 e 2023, mais de 40% dos pecuaristas invasores forneceram gado para abate nas unidades da Frigol no Pará. Durante esse período, estima-se que cerca de 17 mil animais foram vendidos para o frigorífico, o que seria suficiente para produzir 425 toneladas de couro.

Mas a quantidade pode ser ainda maior, já que a empresa não rastreia a maior parte dos seus fornecedores indiretos. Sem esse controle, aumentam os riscos da chamada “lavagem de gado”, quando os animais ilegais são vendidos como se fossem de uma propriedade regularizada.

Depois de abatido o gado, parte do couro produzido no estado é exportado principalmente via Durlicouros, uma empresa fundada no Rio Grande do Sul e que atua em cidades paraenses desde 2004. O relatório aponta que, entre 2020 e 2023, foram 14.700 toneladas de couro exportadas pela Durlicouros para a Itália.

Em solo europeu, cerca de 25% dessa matéria-prima é fornecida para os curtumes Conceria Cristina e Faeda, que fabricam itens diversos para marcas de luxo. Entre os clientes da Conceria Cristina estão Coach, Fendi e Hugo Boss. Já a Faeda abastece Chanel, Balenciaga e Gucci.

Problemas na rastreabilidade

De acordo com os pesquisadores, é difícil dizer se os curtumes europeus estão cientes sobre o rastro de desmatamento e violação de direitos indígenas, mas é certo que a certificação adotada no setor – a Leather Working Group – tem falhas no processo de rastreabilidade até as fazendas. Tanto a Durlicouros quanto os curtumes Canceria Cristina e Faeda têm essa certificação.

“O risco que observamos com sistemas de certificação é que eles são utilizados por empresas que querem ‘limpar’ sua cadeia de fornecimento como um atalho, em vez de realizarem uma diligência significativa por conta própria para garantir que suas cadeias estejam livres de desmatamento”, afirmou Lara Shirra White, pesquisadora da Earthsight, em entrevista à DW.

Com a entrada em vigor da lei europeia antidesmatamento, que proíbe a importação de produtos e matérias-primas com origem associada à destruição da floresta, a expectativa é inibir o avanço de negócios com histórico de ilegalidade e violação de direitos. Para Paulo Barreto, pesquisador do Imazon, a indústria do couro deve ter um controle ambiental semelhante ao que vem sendo adotado na pecuária de corte.

“Houve progressos parciais, mas o controle dos fornecedores indiretos é inexistente ou incompleto. Assim, gados criados em áreas desmatadas ilegalmente acabam entrando no mercado como se fossem legais. A falta de sistema público transparente sobre a origem do gado dificulta o controle”, analisa o pesquisador.

Empresas negam

Em nota à reportagem, as empresas e marcas citadas na investigação negaram realizar negócios com o gado criado em terra indígena. A Tapestry, proprietária da marca Coach, disse que está empenhada em melhorar a rastreabilidade e a transparência por meio de nossos programas com o WWF e outras organizações. O Kering Group, detentor das marcas Balenciaga, Gucci e Saint Laurent, reconheceu que os curtumes são seus fornecedores, mas afirma que o contrato com as empresas garante que o couro não é originário do Brasil.

Da mesma forma, a Hugo Boss disse que analisou os dados e consultou os curtumes para confirmar que nenhum dos couros fornecidos está relacionado a qualquer ilegalidade. A LVMH, das marcas Fendi e Louis Vuitton, afirma que baniu de sua cadeia de suprimentos de couro e produtos madeireiros da América do Sul.

Já o Leather Working Group reconhece que seu sistema tem falhas de rastreabilidade, mas garante que está aprimorando os requisitos e incluirá o estabelecimento de um sistema de cadeia de custódia para rastrear de forma detalhada a cadeia de valor do couro. As empresas italianas Conceria Cristina e Faeda não responderam à reportagem.

As belezas naturais e as tradições da Amazônia traduzidas em perfumes e estilos que remetem ao respeito ao meio ambiente, às práticas sustentáveis e à valorização de matérias-primas regionais. Esse é o foco de duas empreendedoras paraenses que viram na realização da COP30, em novembro deste ano em Belém, uma inspiração a mais para apostar na criatividade e no potencial de inovação dos negócios locais.

Uma delas é Márcia Martínez, que em 2015 criou a marca Confraria dos Aromas para levar ao mercado uma linha de difusores de ambientes com fragrâncias regionais, como açaí, patchouli e cupuaçu, tudo elaborado de forma artesanal. Com esses diferenciais, a empresa ganhou espaço em um mercado dominado por marcas nacionais e internacionais, além de consumidores exigentes.

Com a aproximação da COP30, a empresária dobrou a demanda por produtos e viu uma oportunidade para conquistar novos clientes com uma linha de sprays com a marca do evento. A ideia é explorar as matérias-primas nativas e o processo artesanal para oferecer fragrâncias leves, com frescor e vida. Para isso, Márcia já planeja também ações com marketing olfativo para fisgar turistas e as delegações internacionais que vão desembarcar em Belém.

“Fui buscar inspiração nas bucólicas cidades do interior por onde já passei, onde os cheiros das frutas, sementes e plantas são marcantes e intensos, faz eu lembrar que a mãe natureza sempre nos presenteia de forma magnífica. Eu tenho um orgulho inenarrável de ser belenense, de honrar minhas raízes e dizer que nasci e moro na cidade da COP”, afirma Márcia Martínez.

O Pará como tema

Já no segmento da moda, a estilista Lora Cirino tem mais de 20 anos de experiência criando roupas, calçados e acessórios com uma pegada sustentável, reaproveitando materiais que seriam descartados para fabricar produtos cheios de estilo vendidos em Belém e no Rio de Janeiro.

Aproveitando a visibilidade que a COP30 está gerando para os produtos do estado, Lora renovou a coleção da marca Osada neste ano tendo o Pará como tema principal. A bandeira serve de referência para as estampas para looks unissex, que incluem cangas, kimonos, camisas, saias e outras peças.

“Tive muita sorte devido a bandeira possuir uma enorme estrela azul, as cores combinam entre si. A  bandeira é super bonita e falando de moda mesmo são duas cores primárias, então é algo muito fácil de vestir, fica bem em todo mundo”, comenta Lora

A novidade já caiu no gosto do público, que já enviou para a estilista fotos com as peças em diferentes partes do Brasil e do mundo. A expectativa é que a coleção continue em alta com esse momento de valorização da cultura paraense mundo afora.

“Eu estou muito orgulhosa do caminho que essa coleção está tomando. Vários paraenses, que moram em outros países ou outros estados querem muito essas peças para dizer ‘sou paraense’, para fincar a sua bandeira onde quer que estejam”, destaca Lora Cirino.

A menos de um ano da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), entre 10 e 21 de novembro, a cidade de Belém passa por uma transformação na sua infraestrutura e oferta de serviços. Assim como suas vias, prédios e praças, micro e pequenos empreendedores também se preparam para receber os visitantes e oferecer o melhor da já tradicional hospitalidade amazônica.

Novas tecnologias na moda, produção de biojoias associada ao reaproveitamento, inovação em artigos de decoração com matéria-prima da Amazônia são alguns dos produtos que serão apresentados aos visitantes que chegarão ao estado do Pará para a conferência global do clima.

O governo brasileiro espera receber cerca de 100 mil visitantes ao longo das duas semanas de conferência, entre chefes de Estado, participantes e turistas que pretendem visitar a cidade no mesmo período. Em 2024, Baku, no Azerbaijão, recebeu 54.148 participantes presenciais entre delegações, observadores, convidados e equipe de suporte inscritos na COP29.

Atualmente, Belém possui 18 mil leitos em hotéis e deve alcançar 22 mil nos próximos meses com a inauguração de novas unidades já em construção. O secretário extraordinário para a COP30, Valter Correia, declarou em entrevista à Voz do Brasil, programa produzido e veiculado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) no final de 2024, que, além das iniciativas do empresariado paraense, o governo federal garantirá a construção de 500 apartamentos modulares no padrão cinco estrelas, além da disponibilização de dois navios utilizados em cruzeiros internacionais com capacidade de acomodar até 5 mil pessoas.

O número de unidades de hospedagem em residências e locais para temporada nos aplicativos mais utilizados no país também crescem a cada dia. São espaços que já eram usados para hospedagem de visitantes em festividades como o Círio de Nazaré, quando a cidade reúne milhares de turistas do próprio estado e de outras cidades brasileiras, principalmente. Em 2023 foram 80,5 mil turistas, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA).

Capacitação

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), por exemplo, firmou parceria com um dos aplicativos para capacitação dos proprietários desses espaços e, apenas em 2024, o número de anfitriões na plataforma subiu de 700 para 3,5 mil, informou a instituição.

“As expectativas são as melhores possíveis, não só para novembro, mas também para antes e depois do evento. Para você ter uma ideia, o turismo no nosso estado já aumentou desde o anúncio de que a conferência seria aqui”, afirma Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae no Pará.

Uma dessas empresárias é Betty Saldarriaga, que é proprietária de um spa com hospedagem pós-cirurgia plástica. Ela possui unidades tipo suítes duplas, com duas camas de solteiro, que resolveu disponibilizar também para o turismo, inicialmente durante o Círio de Nazaré.

“Eles (os turistas) ficam muito satisfeitos com o nosso atendimento. Porque como eu já trabalho com hospedagem para cirurgia plástica, tenho um atendimento privilegiado, um atendimento muito humanizado. Então, a gente já sabe como receber as pessoas”, explica.

Segundo Betty, a capacitação recebida pelo Sebrae foi fundamental para diversificar a oferta de seu negócio, partindo também para a hospedagem de turismo por meio de uma plataforma. O modelo de negócio era desconhecido pela empresária.

“Quando eu fui atender uma paciente, ela me passou o endereço, eu fui até ela. E quando eu cheguei lá, ela me disse que o apartamento não era dela, que ela não estava muito confortável, porque o apartamento não estava oferecendo muitas condições para ela. Aí me explicou e me mandou o nome da plataforma e eu procurei o Sebrae para entender melhor”, lembra.

Após a capacitação, Betty passou a disponibilizar as unidades com agenda de atendimento livre nas ocasiões em que a cidade de Belém tem aumento na demanda por hospedagem turística, como a COP30. “Todo mundo está falando aqui em Belém sobre isso. Inclusive eu estou indicando pessoas que têm suas casas, esses apartamentos, algum imóvel, para aproveitarem a oportunidade e receberam essas pessoas. Eu acho que vai ter bastante gente que vai ajudar bastante como no Círio”, diz.

De acordo com Magno, somente em 2024, o Sebrae realizou 18 mil atendimentos de empresas, dos setores de hospitalidade, alimentos e bebidas, mobilidade e economia criativa, interessadas em se preparar para a COP30.

“As empresas nos procuram em busca de orientações em assuntos como gestão financeira, precificação, estoque e atendimento, mirando o aumento de demanda que já chegou a seus negócios com a visibilidade trazida pela conferência da ONU”, diz.

Inovação

Uma dessas empresas é da design Nilma Arraes, que produz biojoias e objetos autorais com responsabilidade ambiental. A empresária, que já passou por várias capacitações e também atua como consultora do Sebrae, vem inovando no reaproveitamento de materiais descartados de forma abundante na região.

“O foco do meu produto, desde sempre, ele tem tudo a ver com a COP, porque eu trabalho a sustentabilidade e o social também, além de eu trabalhar o meio ambiente. O meu trabalho é focado em não usar material que vai destruir e sim em reaproveitar aquilo que iria para o lixo”, explica.

Partindo dessa ideia, Nilma desenvolveu uma matéria-prima chamada Maria, uma abreviação para mistura de açaí com resina e insumos da Amazônia, com a qual produz biojoias e outros acessórios. Para a COP30, lançou a linha de luminárias, chamada Luz de Rios, elaboradas a partir do reaproveitamento de escamas do peixe pirapema, muito presente na costa paraense e consumida na culinária regional.

A estilista Val Valadares foi além e fez uma parceria com outra empresa paraense, responsável por iniciar um novo ciclo da borracha na Amazônia, e juntas lançaram uma coleção de moda feita de látex.

“Nós estamos estudando transformar a nossa borracha numa espécie de couro paraense inédito na moda. Fazendo peças exclusivas, já não vão ser peças em quantidade, mas exclusivas para artistas, para quem gosta de usar alguma coisa diferente. Então, eu estou agora aperfeiçoando essa possibilidade de forrar com acabamento 100% sustentável, para eu não precisar usar nenhum produto que não seja sustentável.”, diz.

A empresa parceira trabalha com 1.570 famílias de seringueiros, na Ilha do Marajó, a partir de tecnologias sociais que profissionalizam, comercializa biojoias de látex produzidas por mulheres de seringueiros e fornecem matéria prima para indústria de calçados. “Todo seringueiro cadastrado nesse processo, ele põe uma etiqueta lá no Marajó, quando ele pesa o produto. Ela vem com o nome dele direitinho, chega aqui na fábrica, a gente pesa, confere a qualidade da borracha e deposita o dinheiro”, explica Francisco Samonek, coordenador do projeto que estruturou a marca.

Segundo Francisco, a capacitação oferecida pelo Sebrae permitiu que a marca se estruturasse com registro, inserção no mercado, divulgação e precificação, por exemplo. Também foi o ponto de conexão entre as duas marcas. “Estamos trabalhando para capacitar os pequenos negócios locais para que quem venha ao Pará tenha acesso às belezas e riquezas da floresta pelas mãos de quem vive dela.”, reforça Rubens Magno.

Protagonismo

Os empresários também esperam o protagonismo na COP30. A estilista Val Valadares conta que, além de elevar o padrão da costura na Amazônia, sonha abrir um ateliê escola, para multiplicar receita de uma marca que iniciou na comunidade Quilombola Jacundaí, no município de Moju, e que já alcançou as passarelas da Semana de Moda em Milão.

“A minha expectativa é que eu consiga mostrar o meu talento, o conhecimento que adquiri nesses anos todos de trabalho. Que eu possa divulgar e contribuir para a moda, não só na COP30, mas para que o nosso estado tenha uma outra cara, que não seja conhecido só pela culinária, mas também que tenha a sua participação na moda”.

Nilma também tem projetos de expandir os negócios e envolver ainda mais gente na cadeia produtiva de suas criações. “Eu movimento seis pessoas que trabalham como ourives, além de comprar as escamas de um fornecedor de pescados, mas já trabalhei com outros profissionais que me ajudaram em momentos diferentes”, diz.

O protagonismo de quem produz e protege a Amazônia, também é o reconhecimento aguardado por Francisco.

“A nossa expectativa maior é fazer nossa apresentação no mercado internacional. A gente está apostando muito na COP com uma grande oportunidade de a gente ser visto”, conclui.

Fonte: Agência Brasil

Por Fabrício Queiroz

Mundialmente reconhecidos, os grafismos das cerâmicas marajoaras são um símbolo da cultura paraense. O traçado original foi criado pelas sociedades que viveram na região no período entre os anos 400 e 1600, mas ainda hoje esses símbolos permanecem vivos. Um exemplo disso ocorre no campo da moda, onde os elementos da cultura marajoara ganharam ainda mais popularidade com as tradicionais camisas de vaqueiro e com as estampas aplicadas em diferentes tipos de roupas.

Vestimenta típica dos vaqueiros seja no trabalho no campo ou em ocasiões sociais, as camisas marajoaras ganharam fama além das fronteiras desde que o governador do Pará, Helder Barbalho, passou a utilizar esses trajes em eventos como a Cúpula da Amazônia e a visita do presidente Emmanuel Macron à Belém. A visibilidade fez aumentar a procura pelas camisas que foram produzidas por artesãs e bordadeiras que vendem as peças na loja do Museu do Marajó, em Cachoeira do Arari.

De acordo com a coordenadora da loja, Rosimere Feio, chegam a ser vendidas cerca de 100 camisas marajoaras por mês. A demanda é constante tanto de clientes do próprio estado como de fora, mas o desafio é atender a todos os pedidos, já que a peça é produzida artesanalmente com bordados alusivos à cultura marajoara feitos à mão.

“Essa popularização foi de forma muito positiva porque criou um grande fortalecimento cultural. Eu posso destacar essa arte como um legado que retoma a nossa história, não que ela fosse esquecida por sua antiguidade, mas é como se ela estivesse adormecida e que agora despertou como inspiração para os nossos artistas e artesãos”, diz.

Atualmente, um grupo de 10 bordadeiras e quatro costureiras está à frente do trabalho, porém novas profissionais que estão em formação devem se juntar ao time em breve visando o aumento da produção, mas sem perder de vista o cuidado com as raízes culturais e as particularidades de cada camisa.

“Cada peça produzida representa ganho econômico e melhoria da qualidade de vida das nossas artesãs. Outro grande diferencial é que é um trabalho nosso, que é da nossa história, que nos engrandece de forma humilde, mas positiva. São produtos feitos artesanalmente e que geram um fortalecimento dos laços sociais e culturais dentro do nosso município. Todos ganham, em especial a nossa população”, destaca Rosimere Feio.

Novas criações com grafismo marajoara

A valorização dos grafismos dos povos marajoaras na moda não é de hoje. Há 16 anos, a empreendedora Rosilda Angelim, natural de Salvaterra e moradora do município de Soure, começou a fazer pinturas manuais com o traçado para estampar camisas básicas e, assim, promover a cultura local através de roupas de uso cotidiano.

As primeiras aplicações foram em camisas brancas, depois outras cores e modelos de roupas, como a camisa regata, o vestido, o cropped e até o quimono também ganharam a estamparia marajoara. Os cerca de 20 modelos criados fazem parte da coleção da marca Cañybó.

“A gente sempre teve dificuldade de trabalhar com a camisa do vaqueiro marajoara porque é uma peça que demora a ser confeccionada. Tem que ser feita em um tecido 100% algodão e em modelo de alfaiataria. Então, eu vi a possibilidade de lançar outras peças com o grafismo marajoara. Comecei com pintura manual atendendo poucos clientes e depois passei para a serigrafia, sempre pensando em modelos comuns, do dia a dia. A diversidade da cultura é gigante e nos permite criar muitas coisas diferentes”, conta Rosilda Angelim.

Aliando tradição e criatividade, as roupas da Cañybó começaram a chamar a atenção de artistas e influenciadores locais, como a ex-BBB Alane Dias, que usou um vestido da marca durante o reality show, além de consumidores de fora do estado que ajudam a ampliar os horizontes para expansão da moda marajoara.

“Quando essa tendência explodiu, eu pude aproveitar mais a divulgação. Hoje tem muitas pessoas criando novos negócios nesse ramo e eu acho isso positivo porque são novas pessoas agregando, atraindo mais público e ajudando a elevar o Marajó. O objetivo de todos é fazer o Marajó voar o mais alto possível”, afirma.

Com o Pará diante dos holofotes mundiais, a expectativa é que a procura pelas camisas marajoaras e novos modelos continue em alta, por isso os grupos envolvidos comemoram a recente criação do Polo de Moda do Marajó, desenvolvido pelo Sebrae Pará para estimular a capacitação de mão de obra, a valorização da cultura e a economia criativa no arquipélago.

“O polo de moda veio pra dar mais força pra gente que forma esse coletivo de 48 mulheres. Ficamos felizes porque vemos que agora não estamos mais só e que tem órgãos nos ajudando a manter a nossa história e a nossa ancestralidade fortes”, ressalta Rosilda Angelim.

Por Sidney Alves

A moda paraense cada vez mais se destaca no mercado nacional. Uma marca que hoje atrai os holofotes é a Fogoyó, com sede em Belém, por abordar temas afro-amazônicos e ambientais em suas peças, bem como sensibilizar seu público politicamente com apelo antirrascista. Essa conscientização social é um dos motores da Fogoyó, com a proposta de servir de exemplo às comunidades periféricas da capital paraense.

“Vendemos para todo mundo, principalmente para quem tem como bandeira o anti-racismo”, afirmou Vanessa Mendonça, de 28 anos, idealizadora da marca, ao Pará Terra Boa.

Um exemplo dessa proposta pôde ser visto nesta terça-feira, 22/03, com o primeiro desfile de moda preta na periferia de Belém, numa ocupação urbana no bairro da Terra Firme.

“Eu sou moradora há três desta ocupação chamada Liberdade. Onde moram mais de 100  mil famílias”, disse ela.

A marca também esteve presente no Primeiro Festival de Moda Afro Amazônica e Cultura Popular, aprovado pela Lei Aldir Blanc e realizado no início do ano no Teatro Espaço Gasômetro. O evento contou com a apresentação de artistas negros de vários setores culturais, com rodas de conversas, contação de histórias e palestras sobre execução de projetos culturais.

Atualmente Vanessa faz parte do coletivo Pretas Paridas de Amazônia, coletivo de mulheres empreendedoras nos variados serviços.

“O coletivo é formado por 20 mulheres, e elas estão marcando história”, ressaltou Vanessa.

Segundo ela, seu projeto inspira outros jovens, especialmente os que vivem na periferia. “Sei da nossa influência e que somos inspirações para muitos jovens empreendedores deste mercado. A Fogoyó é atualmente o sustento da nossa família”, conta ela, cujos familiares trabalham neste empreendimento de economia criativa. Vanessa é do bairro da Matinha, na periferia de Belém

Criações

A marca confecciona vários tipos de peças, como macacões, turbantes, tops, frentes únicas, acessórios, brincos, pochetes, bolsas etc.. Vanessa conta que as peças são feitas a partir de retalhos, viscose, chitão e até de garrafas pet. A maioria das criações, conta a empreendedora, são peças únicas e exclusivas. As saias de carimbó são um diferencial.

Um dos planos da Fogoyó para este ano é levar as peças para outros Estados, como Maranhão, Bahia e Rio de Janeiro.

O nome

O nome da marca vem de um apelido de quando a empreendedora era criança.

“Fogoyó era como me chamavam quando eu era pequena. O meu cabelo crespo era um pouco amarelado e passaram a me chamar de Fogoyó. No começo, eu não gostava, mas depois eu percebi a força deste nome. Pois, o reino de Yó é também o reino de Xangô.

Onde encontrar

A Fogoyó vai participar da Feira Preta de São Paulo, que ocorrerá no período de 28 de março a 5 de abril, na capital paulista. Em Belém, está presente no Espaço Cultural Apoena e todos os domingos na Praça da República. Há um ano está também no Quilombo da Praça, que é um espaço do Centro de Estudo e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa).

As peças podem ser adquiridas pelo perfil da marca no Facebook, no Instagram e pelo Whatsapp: 91- 9 8221-4781.

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Estilista paraense apresenta temática amazônica na Semana de Moda de Milão

A moda paraense chegou em Milão!

Estes grandes artistas paraenses do mundo fashion acabaram de retornar da Itália para a nossa querida Belém do Pará: o estilista Tony Palha e o produtor Tiago Gomes. Eles representaram o nosso Estado de forma inédita na Semana de Moda de Milão, que ocorreu no período de 22 a 28 de fevereiro. Na ocasião, eles apresentaram o projeto “O Pará virou Moda”, conforme informou na quinta, 10/03, o Diário On Line (DOL).

A Semana de Moda de Milão é um dos quatro mais importantes salões de moda do mundo, ao lado de Paris, Nova Iorque e Londres. Em Milão, grandes estilistas mundiais apresentaram as novas tendências da moda para este ano, como Gianni Versace, Dolce & Gabbana, Krizia, Moschino e Gianfranco Ferré.

Tony Palha foi o único brasileiro que se apresentou nesta mostra. Seu desfile foi no primeiro dia do evento, com 15 looks, destacando a fauna e a flora amazônica.

“É uma honra, eu me sinto privilegiadíssimo de estar representando o nosso Estado em um evento tão disputado”, afirmou.

‘O Pará virou Moda’ 

As peças do estilista apresentavam estamparias de pássaros e outros elementos do nosso bioma, com cores vivas, como laranja, verde cítrico e dourado. A ideia primordial do estilista é o reaproveitamento.

“A nossa ideia é mostrar que podemos fazer tudo com esse material (de reaproveitamento), inclusive roupas de noite. Não me refiro só o que sobra das confecções, detalhou.

Um dos exemplos dessa proposta é o vestido de noiva feito de saco de lixo.

O projeto “O Pará Virou Moda” é patrocinado pela Equatorial Energia. A empresa cedeu os uniformes que seriam incinerados na Fábrica Esperança para a confecção das novas peças. A iniciativa tem uma vertente social, já que emprega mão de obra formada por egressas do sistema penal e mulheres em situação de vulnerabilidade social na confecção das roupas.

Tony Palha conta com a participação de três estudantes de moda para a produção de novas peças.

“Queremos mostrar que os jovens estilistas, os novos criadores, precisam ter um olhar carinhoso para isso”, acrescentou ele ao site Rede Pará em referência à iniciativa de utilizar material reciclado ou reaproveitado em suas coleções.

Fontes: DOL e Rede Pará